Forum DELONGHI PLSI 130AR-INVERTER

merci Cnoux
Ces infos nous sont précieuses,

De mon coté en cherchent sur le web je crois avoir trouvé cette carte en pièces détaché en Allemagne au prix de 87 € il agirait d'un produit Whirlpool j'ai trouvé cette référence sur une doc d'un produit polonais et ou le groupe E semble être exactement le notre....
Il faut approfondir encore je cherche du coté whirlpool...

à +

kero

Cela veut dire que les codes d'erreur sont farfelus ou alors ils affichent en même temps plusieurs défauts possible ? Comment savoir.
Kero j'ai hate d'avoir des nouvelles de la carte équivalente Whirlpool : en pièce détachée ce serait génial car on aurait tous les composants neufs pour un remplacement ponctuel de celui défaillant sur nos cartes.
YAPLUKA l'identifier
Papiroro

Pour la clarté de nos échanges, je recopie les codes d'erreur de la notice DLS SErvice, bilingue italien et anglais, du modéle DELONGHI PLSI130AR, fournie par Metacor, page 17
E1 protection haute température sortie haute pression du compresseur
E2 protection dégivrage
E3 protection basse pression
E4 protection compresseur si perte de gaz
E5 protection courant maxi du compresseur
E6 erreur de communication UE-UI (notre panne commune)
E7 conflit de mode
E8 protection haute température en mode froid
E9 protection contre air froid (extérieur ?)
F1 sonde de température ambiante intérieure déconnectée (ou coupée)
F2 capteur température du tube de l'UI déconnectée (ou coupée)
F3 capteur de temp ambiante extérieure déconnectée (ou coupée)
F4 capterude temp du tube de l'UE déconnectée (ou coupée)
F5 alarme pour défaut d'alimentation secteur de l'UE (court-circuit ou coupée)

Mon UE étant devenue totalement inerte je ne peux pas exploiter le tableau des clignotements ds 3 LED rouge jaune verte. J'avais filmé leurs clignotements lors du bon fonctionnement de ma clim. Je vais essayer de le poster par l'intermédiaire Sophie. Il pourra servir de référence à la communauté.

Votre carte de l'UE Bodner et Mann est visuellement identique à celle de Delonghi mais êtes-vous sur que sa programmation soit identique ? ça ne se voit pas sur des photos !!! Le nombre de capteur de sécurité peut différer entre les deux modèles de clim et il est difficile de tous les compter. Personnellement je n'ai pas décapoté l'UI et je ne sais pas ou sont ses capteurs, sauf un, la thermistance de la température ambiante intérieure, fils jaunes très visibles a droite de l'échangeur si le volet vertical étant ouvert bien sur;
ma devise : un chercheur sachant chercher sans son chien est un bon chercheur.
On va chercher et trouver.
J'ai été chercheur dans le passé dans les composants pour les réseaux télécomm de fibres optiques
A+ Papiroro

On n'est, pas d'accord tous les deux. Moi, je lis sur la notice que 6 clignotements de la LED rouge intérieure (6.1.4.5 Indoor indicators state, ligne 4) que c'est "Communication malfunction".
Bon, peu importe en fait, puisqu'on aboutit tous à soupçonner la carte de puissance de l'unité extérieure!
Pour répondre à Papiroro : non, on n'est sûr que la programmation soit la même, effectivement, mais les symtômes sont identiques, et le diagnostic (pour moi) est le même. Par contre, si vous changez des composants sur votre carte, il restera la question du logiciel du DSP. Vous n'êtes pas certains que ce n'est pas la partie informatique qui bloque le processus, et c'est là que la prise JTAG pourrait s'avérer utile, à condition bien sûr de savoir l'utiliser et d'avoir tous les éléments, ce qui n'est pas mon cas, bien que je sois informaticien, et que j'aie pas mal bidouillé sur les logiciels des microprocesseurs (en particulier des GPS avec le langage ARM9). Les processeurs Texas, j'ai connu pas mal la série 9900, mais les TMS320, je ne connais pas ... bien qu'ayant vu des docs (autrefois).
J'ai pris contact avec un réparateur de cartes de clim / PAC à Auray, mais il ne m'a pas rappelé. Je vais le recontacter pour tenter d'en savoir davantage ...

Communication malfunction". Merci de me donner le tipe de panne pour vous si ce n ai pas les sondes svp , un probleme de cablage entre les unites ?

A Cnoux (et les autres)
Mea coulpa : je n'avais pas vu que le clignotement 6 fois était celui de la carte de l'UI de la clim Bodner et Man, pour indiquer erreur de comm ! Je m'étais référé au tableau qui concernait la LED ROUGE DE l'UE de DELONGHI. Cela prouve que deux cartes physiquement identiques peuvent être programmées différemment tout au moins en ce qui concerne les codes d'erreurs.
Le conseil du réparateur de cartes est extrêmement judicieux car les micro sont basés sur des transistors CMOS qui ont des impédances d'entrée gigantesque de plusieurs dizaines de giga-Ohm (qq 10 puissance 10 ou 11 Ohm) et il se pourrait effectivement qu'une très fine pellicule de calcaire ou autre crasse perturbe les signaux. Les pattes des micoproc sont très proches et cela favorise les fuites de courant. En cas d'humidité absorbée par cette couche, la panne devienne aléatoire selon l'hygrométrie ambiante.
Au début de mes emmerd... j'avais eu l'idée de chauffer au séche-cheveux à fond toute la carte et parfois ma clim se remettait à marcher normalement qq jours puis redéconnait ensuite. Quand à établir une relation certaine entre humidité et panne aléatoire, je ne peux en être sur.
Conseil : acheter une bombe de nettoyage de circuit imprimé (qq euros) qui contient un liquide spécial nettoyant et très isolant et essayez de faire soigneusement le pourtour des deux microproc. bien sécher,cahuffe rau besoin, et si ça marche je me saoule la gueule immédiatement.
Pour le fun, une petite annecdote sur un fait similaire, j'ai enseigné neuf ans en Cote d'Ivoire. L'EdF locale avait de gros soucis de fuites d'énergie sur les lignes très haute tension 400kV, on a trouvé que des champignons microscopiques sur les isolants céramiques des pilônes provoquaient des fuites uniquement la nuit à cause de l'humidité tropicale et quasiment pas le jour ! On a cherché longtemps car on ne travaillait que de jour ! Les pertes étaient de 5 à 10% de l'énergie qui circulait, soit de milliers de KWh.

On va bien finir par juguler nos problèmes;
Plus vrai que jamais : l'union fait la force

cordialement Papiroro

Pas de "mea culpa", c'est normal que tu aies pensé que c'était un clignotement de l'UE, puisque vous, vous n'avez pas de diodes qui clignotent à l'intérieur. J'aurais dû être plus explicite! A la place de 6 clignotements (intérieurs) de la LED rouge, vous avez E6, c'est un affichage différent de la même cause, cette différence, pour moi, est plutôt dû à la carte interne, mais je ne sais pas bien comment tout cela fonctionne. Je vois bien la carte interne décider au bout d'un moment, lorsqu'elle ne reçoit pas de signaux, que le "fil est coupé". D'où E6 pour vous, 6 clignotements pour nous (on n'a pas d'affichage en clair, mais juste des diodes (3) qui s'allument ou pas. C'est une méthode assez couramment utilisée que de faire clignoter un certain nombre de fois une LED pour transmettre un code d'erreur (j'avais déjà vu ça sur ma voiture, pour la sonde Lambda!)

Bonne idée que la bombe de nettoyage de CI, à la place de l'alcool.

Par ailleurs, je me demandais quand-même depuis le début, s'il était vraiment nécessaire de démonter la carte de l'UE pour faire le nettoyage. Je vais sans doute déjà commencer sans la démonter (après un temps suffisant hors alimentation électrique). Si rien n'est différent, j'enlèverai la carte (mais en ce moment, c'est la flotte ici, et avec un parapluie, pas Top pour faire ça).
Si vous avez du soleil ... vous avez déjà de la chance!

Bonsoir à tous,

Comme je vois ça cogite dur !
et oui la carte UE est certainement esclave de la carte Ui, le programme de commande (différent suivant les marques et les options ou autres caractéristiques), se trouve surement sur la carte UI .
Sinon comment expliquer que l'on peut changer cette carte UE en SAV sans la programmer...
les groupes exter ne sont qu'un compresseur des sondes et un ventilo qui obéissent.
Si elles étaient programmée la référence , genre la dernière lettre serait différente.
que les chose soit clair sur notre delonhgi c'est l'afficheur Ui qui donne les codes en clair
sur la carte UE les leds aident au diagnostique... j'ai filmé moi aussi les séquences
le ,clignotement régulier de la diode verte correspond à COM = OK n’empêche que le démarrage se fait normalement jusqu’à l’arrêt et bien sur l’arrêt de la diode jaune (compresseur OK quand elle est allumée fixe) le défaut COM E6 monte et la diode verte indique toujours COM = ok mais à ce stade il s'agit d'un code disons poubelle pour exprimer un défaut non prévu en programmation...!
C'est bien la gestion moteur compresseur qui doit merder.
Je vais me procurer une bombe de produit et faire le démontage de la carte car elles sont imprimés apparemment des 2 cotés de plus cela me permettra de voir la tête du bloc de puissance en dessous.
Le gars de chaleur terre cité plus haut à trouvé sa panne sur daikin en voyant une résistance qui avait changer de couleur... après avoir change cette résistance la neuve à grillée elle aussi au démarrage...il a donc dessoudé le tiristor en relation avec elle puis testé résultat le tiristor était HS c'est la couleur de la résistance qui l'a amené sur la panne.

je vais voir aussi de mon coté au boulot les caractéristiques et la logique du circuit TMS320.


Pour les modérateurs, le post s'est trouvé coupé en deux avec l'arrivée de Cnous et Aatrick !
Metacor n'est plus avec nous...ne pourrions nous pas jumeler les deux lignes de discussions ?
cela serait plus clair.

à bientôt

IMPORTANTE PRECISION : vous devez le savoir, lors du nettoyage du CI ne surtout pas toucher a la pâte blanche qui fait contact thermique entre composants de puissance et radiateur. Sinon il faut en remettre et c'est difficile à trouver. Elle oppose une certaine résistance pour décoller la carte qui surprend, on a l'impression qu'on a oublié une vis ou qu'un fil coince.
Papiroro

Les opto-couleurs ne se remarquent pas parmi les autres, ce sont de petits circuits intégrés rectangulaires d'environ 6 x 10 mm2 à quatre pattes car ils ne marchent jamais debout et jamais sur la face cachée de la lune (tant qu'il y a de l'humour, il y a de la vie). La LED IR et la diode de détection sont noyées dans le boitier plastique noir. Je crois qu'il y en un en bas à gauche de la carte UE. En bas voulant dire coté face avant de l'UE, of Corse comme on dit à Bastia : pardonnez-moi je viens de fumer la moquette...
Ouais nettoyer sous la pluie ce n'est pas top.
J'ai bien averti Metacor que la discussion se poursuivait sur ce sujet et j'attends qu'elle se manifeste. C'est curieux qu'étant inscrit sur ce site, vous ne puissiez pas passer d'un sujet à l'autre.
Je l'ai fait hier soir sans me poser de question et je ne suis loin d'être un as des clics.
J'ai contacté Sophie pour poster ma vidéo du clignotement normal des 3 LED de l'UE.

A+ Papiroro

Cnous bravo : enfin une action qui a un effet sur le comportement de la carte de l'UE. C'est très encourageant. Il est possible qu'un nettoyage complet donne encore de meilleurs résultats et pourquoi pas un fonctionnement normal, on peut rêver.
Avec tous mes encouragements et un grand souhait de succès dans nos dépannages. Toutes nos compétences associés et complémentaires vont certainement sauver nos clim de la casse.
A+
Papiroro optimiste de nature.

Bonjour,
On travaille même le weekend! Si c'est pas merveilleux!
C'est que le froid arrive, paraît-il, et nous n'avons pas la possibilité d'hiberner, comme les ours (encore que!)

Merci encore à tous pour les précisions. On va finir par pouvoir vivre de ce métier, si on continue!

J'ai encore fait mon Mr Propre (je le fais jamais le dimanche, d'habitude!)

Et là, j'ai de suite des codes d'erreur, ça fait du bien de voir des clignotements (déjà Noël peut-être!)

D'après la notice, j'aurais comme diagnostic :
- "Limit frequency (current)" avec la LED rouge (1 clignotement)
- "Over current protection" avec la jaune (5 clignotements)
Merci encore à aatrick pour sa doc, qui me permet de comprendre les clins d'oeil de la carte!

Mais finalement, je ne suis pas beaucoup plus avancé!
Mon courant semble stable en fréquence (50 Hz), et en tension (226-227V). J'ai un appareil de mesure de consommation qui me donne les valeurs courantes sur la prise d'alimentation (car on a une prise classique avec nos B & M, comme si c'était un mixeur!

Voilà donc où j'achoppe, personnellement, c'est interpréter les résultats (comme souvent).
Je n'ai sans doute plus qu'à mesurer les tensions en charge sur la carte externe !

Mais le nettoyage peut avoir une certaine efficacité (une efficacité certaine même), et vous aurez peut-être vous aussi intérêt à le faire. J'ai un peu gratté entre 2 pattes du micropross, entre autres, car elles me paraissaient comme "pontées". J'ai trouvé 3 optos (à priori) sur la face visible de la carte (en "bas", 2 à droite, et 1 à gauche). Sauf erreur, car je ne suis pas botaniste (insectes à 4 pattes).
La prochaine étape, c'est au karcher ! (Ah non! C'est pour blaguer!)

Bonjour à tous,
Il y a "de l'eau dans le gaz" pour moi !!! Moi qui me croyais bien parti!

L'essentiel pour moi étant de savoir si ma PAC peut encore faire du service ou non, je considère que j'avance dans cette voie.

Je n'avais pas encore mesuré les résistances entre les entrées U-V-W du compresseur. C'est maintenant chose faite, et le résultat est plutôt correct (environ 1 Ohm sur chaque paire, mais je n'ai pas un appareil très précis).

J'avais omis de dire que j'avais, en plus du code 5 flash sur la LED rouge, de temps en temps 7 flash sur la même diode (selon votre notice : possible manque de gaz, selon la "mienne" "Air exhaust stopping protection"). Ce n'est pas non plus très explicite, mais je me demande si mon compresseur n'est pas bloqué par manque de lubrification (l'huile serait partie avec le gaz), due peut-être à un manque de gaz (ce que je ne peux tester, du moins par moi-même). Ce dernier point est une hypothèse, car j'ai cru comprendre, en discutant avec je ne sais plus qui, que le manque de gaz pouvait avoir pour conséquence une perte de l'huile de lubrification. Ça reste à confirmer!

Par ailleurs, notre carte de puissance (je pense que c'est la même chose pour aatrick), est référencée W9M32C (comme vous), mais avec ensuite la référence W9M32CV6, qui correspond sans doute à la version logicielle installée. Ce qui pourrait peut-être expliquer les différences au niveau des codes de diagnostics relevés selon les deux types de notices (Delonghi / Bodner et Mann).

Avant de mettre tout à la "poubelle", je vais quand-même au moins tester avec une charge de 3 lampes de 100W, comme indiqué par papiroro, pour voir, si dans ce cas, j'ai toujours le même défaut. Si je ne l'ai plus, c'est que mon compresseur est NAZ (bloqué).

Encore merci pour toutes les observations faites dans ce sujet, et les autres sujets parallèles (panne intermittente, ...), que je consulte et re-consulte pour me faire une idée par comparaison.

Bonsoir,
C'est plausible, je pense, c'est effectivement une écriture qui ressemble aux notations des versions des logiciels. Pour ma part, en sérigraphie sur la carte, j'ai "GRJW9M-A1 V2.31", donc une version à priori plus ancienne que celle de vos cartes. C'est intéressant. Par contre, je n'ai pas noté la date, mais ma pompe date de 2007, donc ma date va certainement être antérieure (il fait nuit maintenant!).

Oui, je vais faire le test avec 3 ampoules, et je verrai ainsi, je pense, si la carte fournit quelque chose, et j'en déduirai, j'espère, l'origine du problème (électronique ou compresseur). Je pense effectivement que ce test peut être très instructif, au moins pour moi, et à chaque fois que le compresseur ne tourne pas.

"L'eau dans le gaz", c'était surtout pour tenter de conjurer le mauvais sort, et exprimer un brin de pessimisme!
Mais effectivement, c'est un peu approprié, au sens propre, à la situation (probablement).

J'ai désossé aujourd'hui l'unité extérieure, et je n'ai vu aucune vanne ou T qui puisse permettre de vidanger ou remettre du gaz. Donc si la cause principale est le manque de gaz, il n'y a pas beaucoup d'issues possibles...

Si ma pompe est perdue, je vais sans doute me tourner vers Brico-dépôt, et leurs machines Airton, même si la qualité semble ne pas être très supérieure. Il y a au moins la mise en service par un professionnel, ce qui est un gage d'un peu plus de pérennité peut-être (et de présence de vannes de test).

Bonne soirée quand-même (sans PAC!)

Cnoux

OUI Metacor bien content de te retrouver. Je me suis étonné que tu sois out après tant de dynamisme et de ténacité dans notre combat. J'ai même cru que tu étais parti en voyage sans ton PC !
Il faut sauver a moindre coût nos clim et lutter a notre façon contre la société de consommation pour qui seul le fric compte. Je l'ai deja dit "on ne répare pas on jette"
Non je n'habite pas en permanence dans le VAR. A Gassin j'ai un petit chalet de loisir dans un parc, j'y passe 4-( mois par an et le reste je suis dans ma maison a St Martin d'Hères, banlieue de Grenoble, notre devise : Grenoblois jamais froid.
Il fait peut-être moins humide qu'au bord de mer mais ça caille bcp plus en hiver. J'ai deux gros groupes de 6kW DAIKIN s'il vous plait. Ce ne sont pas des casserolles comme Delonghi ou autres de super marché. Je n'ai eu aucun pb depuis leur installation par un vrai pro en 2003 donc 9 ans sans fuites de gaz. Je me contente de nettoyer les filtres et de donner un coup de jet d'eau un ou deux fois par an sur les ailettes de l'UE. Je chauffe même quand il fait -15°C dehors ! Donc les cartes inverter ne subissent pas les méfaits de la condensation et des poussières. Il faut que je regarde si sur mes UE les cartes ont dans des compartiments étanches.
On nous parle souvent des pollutions par les fines particules de carbone issues des véhicules diesels. Or le carbone est un bon conducteur de courant et un dépot de qq microns est inviisble sur nos circuits et il peut produire des pannes par fuites de courant de surface. Un seul produit dissout le carbone, c'est le sulfure de carbone formule CS2 mais ne vous avisez pas à l'utiliser car il dissout à peu près tout, y compris la résine des CI !
Je n'ai pas encore vu ma petite vidéo des LED clignotante en marche normale, pas celles du sapin de Noel mais celles de l'UE.J'ai demandé à Sophie si c'était possible de la poster sans passer par les sites sociaux conseillés voire imposés par le site, il faut bien qu'il vive.

A suivre Papiroro

Bonjour a tous
Concernant la clim, on m'a donné un "tuyau"....
que pensez vous du synoptique de clim sur le site ti.com (le fabricant du DSP). ?
Il donne une bonne vue globale du système et permet une approche descendante utile pour la maintenance.
Les principales fonctions électroniques sont identifiées.
Il pourrait être complété en indiquant les références des composants choisis pour réaliser les fonctions.
(Moi...je ne sais pas faire ;-/)
J'essaie de vous envoyer le lien par le site...est ce que ça peut vous aider ?
Il pleut sur mon toit aujourd'hui...je vais essayer de travailler sur l'UI
Bon courage à+
Metacor

Ah, vous me faites rêver, en me parlant de Grenoble! Moi, c'est près de Rennes, pas vraiment sur la côte, mais le temps a été passablement pluvieux en ce début d'automne, donc pas mal d'humidité cette année ...

J'ai un doute, papiroro, sur le montage des 3 ampoules !
J'ai préparé ma "guirlande", mais j'ai relié mes 3 ampoules 2 à 2 par des fils, et chacun des "liens" inter-ampoule est relié à une cosse :
----- A1--------A2--------A3---- (en rebouclant les 2 extrémités)
et | | | vers les 3 cosses à brancher.
C1 C2 C3
(Je ne sais pas ce que ça va donner après traitement par la moulinette du forum!)
C'est donc un montage en "triangle", les ampoules étant sur les côtés du triangle, et les cosses reliées aux sommets.

Mais il y a (au moins) une autre façon : en "étoile" où il y aurait un point commun au milieu, et les 3 ampoules branchées chacune d'une part sur le point milieu, et d'autre part sur une des cosses.
N'est-ce pas mieux ? C'est aussi un triangle, si on veut, enfin un peu moins, bien sûr, ça ressemble plus à une étoile. Bon, je sèche, et j'ai peur que mon montage ne soit pas bon!
Si tu as le temps de me répondre rapidement, ça m'éviterait peut-être de faire une "connerie" !
Merci
Le nordiste!

Il vaut mieux le montage en triangle car ainsi le courant sur les 3 branche est plus élevé et représente mieux le courant réel du compresseur. Si l'inverter sort 110V le courant est d 'environ un ampère sur une ampoule alors qu'en étoile il serait environ la moitié.
Tu ne risques rien les ampoules limitent le courant sauf si tu te plantes dans le montage, vérifie auparavant à l'ohmmètre qu'aucun des couples de fils n'est en court-circuit. Tu dois avoir 2-300 Ohm entre branches.
Bonne manip Papiroro

Chapeau, kero, je ne peux en dire autant (retraité, sieste l'après-midi ...) Enfin, chacun fait ce qu'il peut, mais certains ont quand-même plus de mérite!

Merci aussi à papiro pour les conseils, toujours pertinents.

En fait, j'avais effectivement mesuré à l'ohm-mètre mais, même sans trouver de court-jus, j'ai des résistances nettement plus faibles (30-40 Ohm). Je suppose que c'est dû au fait que je n'ai pas trouvé d'ampoules classiques (incandescence). Ce sont des "halogènes", et je suppose que la résistance change nettement plus au chauffage que les ampoules "classiques".

Bon, sauf si ce dernier point est rédhibitoire, ça ne change (à priori) rien au résultat!

Je n'ai absolument pas un éclair dans ma guirlande, ou de courant quelconque (j'ai fait le test à la nuit presque tombée, et j'aurais normalement dû voir quelque chose). Les codes d'erreur apparaissent immédiatement après le dernier clignotement de la LED verte, correspondant à l'ordre venant de l'unité intérieure, et sont toujours les mêmes (5 ou 7 flash jaunes, 1 flash rouge).
J'en déduis, à "chaud", que la carte ne génère plus du tout d'énergie vers le compresseur, plus aucun courant perceptible, et que, comme kéro (si ma mémoire est bonne), le circuit de puissance Inverter est mort, à la différence près que pour moi c'est immédiat et total (alors que pour lui, c'est moins net, si je me souviens bien, il y a un commencement de fonctionnement).

Il va être intéressant de voir comment cela se passe pour aatrick. J'attends avec impatience vos conclusions, les "St-Martin d'Hères", car ici, on va bientôt avoir des rennes autour de nous!
Enfin bon, c'est rien sans doute par rapport à Grenoble, mais vous, au moins, vous avez quelque chose pour les yeux ...
Le nordique (frigorifié)

Bonne soirée, au chaud (quand-même!)

http://joho.p.free.fr/EC/ENERGIE/_Ressources/FROID%20et%20CLIM%20Phillipe%20Cretal/perso.wanadoo.fr/philippe.cretal/demcompherm.htm

Je viens de trouver ce site intéressant sur les tests d'un compresseur hermétique à moteur triphasé ou monophasé, mesures animées des enroulements, test d'isolation par rapport la masse, principe de démarrage en manuel d'un compresseur monophasé avec relais puis test avec des interrupteurs manuels. Reste à résoudre : comment connaître les tensions à appliquer 220V secteur ou 110V à 50 Hz. Je ne sais pas si nos compresseurs ont une plaque signalétique avec leurs caractéristiques : puissance maxi, tensions, courants, fréquences ? Sur le mien je n'ai pas vu une telle plaque
A+ Papiroro
Proverbe chinois : ne craignez pas d'être lent mais craignez d'être à l'arrêt.
On avance lentement mais surement...

Non le compresseur n'est pas en triphasé, même si le moteur a trois bornes. Il n'a que deux enroulemnts un principal et un secondaire pour assiter au démarrage. Sur le schéma il y a écrit R,S et C pour Commun. Détail plus tard car je suis pris en ce moment
A+ Papiroro

Bonjour à tous
En relisant les nombreuses doc fournis par METACOR en Octobre, je viens de retrouver sur un evue éclatée de l'UE les valeurs des condensateurs de démarrage des moteurs :
ventilo externe : 16 microFarad, c'est le bloc carré en haut à gauche de la carte qui est vissé sur une plaque verticale du chassis.
compresseur : 1milliFarad ce qui est énorme comme valeur de capacité.

Le fait que le compresseur est associé à un condensateur de démarrage confirme que c'est bien un moteur monophasé.
Metacor je réponds à ton conseil d'aller sur le site TI.com. J'y suis allé et j'ai vu les schémas de principe de TEXAS INSTRUMENTS pour l'utilisation de ses DSP, ils sont trop généraux pour en tirer une aide à nos problèmes particuliers.
En revanche sur une site chinois www.qunda.com, ils prétendent savoir fabriquer des cartes universelles de puissance pour les UE des climatiseurs sans préciser clairement si c'est pour simple clim ou réversible et/ou inverter. Ils les livrent avec leur télécommande spécifique qui a une antenne radio pour commander directement de l'intérieur de l'habitation leur carte de l'UE.
Personnellement je doute que la substitution soit aussi facile qu'ils le prétendent. Je ne vois pas comment réguler la température de la pièce sans liaison avec une sonde de température intérieure ?

D'une part il faudrait brancher leur carte aux capteurs divers et de sécurité de notre carte actuelle et sur la photo il n'y a que 4 entrées possibles or nous en avons bien plus en additionnant ceux de nos UI et UE. Que faire des non-connectables ?
D'autre part ils ne parlent pas de la programmation de cette carte pour l'adapter a chaque marque de clim ?
Il faut que je me décide à ouvrir le capot de mon UE DAIKIN pour voir son ventre... Mais il fait une bise glaciale depuis qq jours, ce qui refroidit mes ardeurs au sens propre, et je préfère rester au coin de ma cheminée.

Il me semble que vous êtes bien muet en ce moment. Découragés ? Ou êtes-vous déjà tous congelés au point de ne plus pouvoir taper sur votre clavier ou cherchez-vous des radiateurs électriques ou une nouvelle clim pour éviter de le devenir ? Ou encore partis en Laponie à la recherche du Père Noel pour lui porter en main propre votre commander de cadeaux ?
Aller courage, la persévérance est le secret de la réussite.
Papiroro

Oui le condensateur est sur la carte et si tu débranches de la carte les fils du compresseur c'est bien normal que tu ne vois pas de capacité entre R et S. Le condensateur bon ne veut pas dire que le moteur du compresseur est bon. Seules les résistances entre R,S te C permettent de dire que les deux enroulements ne sont pas en CC. Je suis quand même étonné que ces résistances soient si petites, de l'ordre d'un Ohm sur un moteur de faible puissance qq centaines de Watts.On s'attendrait a avoir qq Ohm voire qq dizaine d'Ohm.
Avec un ohmmètre précis au dizième d'Ohm, il faudrait vérifier que Rés(S-R) = Rés(S-C) + Rés(C-R) ((et en principe R(S-R) est plus grand que R(C-R) )) car ces deux sont en série.
Le moteur peut être bon électriquement mais bloqué mécaniquement par le grippage de la partie compression ou autre cause.
C'est pourquoi il faudrait alimenter le compresseur seul avec protection pour ne pas le bousiller comme je l'ai expliqué plus haut. Facile à écrire, plus difficile à réaliser tant que l'on ne connait pas ses caractéristiques : tension normale et courant maxi et il faut trouver un condensateur de 1mF,
aatrick devait m'appeler quand il sera disponible pour discuter et agir.

A+ Papiroro

Pardon
J'ai Oublié, nous sommes en tous cas sur Delonghi apparemment bien en triphasé !
avec une Gestion inverter avec entrée AC convertie en CC redressée puis génération d'un nouvel AC à fréquence variable suivant la demande de charge = moteur tri

à +
KERO

CNOUX35 et les autres participants

Je suis arrivé début Mai à mon chalet qui a sa clim en panne.
CNOUX m'a envoyé sa carte de l'UE Bodner et Man et je l'ai installé avant hier sur ma clim Delonghi PLSI 130 AR et j'ia eu le même comportement que CNOUX35 :
un débu de comm. LED verte clignote deux ou trois secondes
LED rouge clignote une fois lentement
LED jaune affiche le cycle 5 clignotments rapides = une extinction d'une oue deux secondes.

Rien ne se passe nveau ventilateur (testé bon) et compresseur : toute l'unité extene est inerte. La vanne de commutation gaz 4 voies fonctionne si on l'alimente directement en 220V.

L'UI affiche E6 au bout de qq secondes, la tubine souffle dans tous les régimes déshumidification, brassage d'air, clim et chauffage.

Le problème est bien un pb d'électronique. probablement le microprocesseur de l'UE
Toutes les sondes de température de l'UE sont bonnes

Je vais ouvrir l'UI et voir sa carte.

Vu que le prix de la carte de l'UE est la moitié du prix de la clim, il n'est pas aisonnable dela changer sur une clim de 5 ans.

YAPLUKA changer l'ensemble par une marque reconnue genre DAIKIN ou MITSUBISHI avec installation par un pro avec des tubes cuivre soudés par un pro. Je pense que je suis bon pour sortir 2000€ pour une 3,5 KW thermique.

Encore un très grand merci a CNOUX35 qui a bien voulu démonter sa carte et me l'envoyée pour qq euros de port. Je suis déçu bien sur que la manip n'ait pas été efficace.

cordialement à tous Papiroro38